Bevor ich als internationaler journalistischer Wahlbeobachter zu den Parlamentswahlen im Oktober 2024 nach Usbekistan reiste, hatte ich im Dezember 2016 die Gelegenheit, Taschkent und Samarkand zu besuchen. Grundsätzlich hinterließen die aktuellen und historischen Hauptstädte der Republik schon damals einen recht angenehmen Eindruck von Museumsstädten mit reichen kulturellen Traditionen. Was jedoch den Lebenskomfort betrifft, so hatte Taschkent von vor acht Jahren, ganz zu schweigen von den Städten auf dem usbekischen Land, nicht nur gegenüber Weltmetropolen wie Moskau, New York oder Berlin merklich an Boden verloren, sondern war auch eine echte „Stadt der Kontraste“ mit vielen Merkwürdigkeiten, die für nicht einheimische Bewohner oder europäische Touristen völlig unerklärlich sind.
Usbekistan 2016 — ein Land der Sehenswürdigkeiten und Kontraste
Im Jahr 2016 gab es in Usbekistan zwei Wechselkurse der nationalen Währung zum US-Dollar: den offiziellen, der im Außenhandel und bei Bankgeschäften verwendet wurde, und den inoffiziellen — doppelt so hohen -, der auf dem Schwarzmarkt und bei Haushaltsabrechnungen zwischen Bürgern verwendet worden. Die Prozedur des Geldwechsels war damals recht amüsant: Ein usbekischer Partner, den ich in allgemeinen Angelegenheiten in Taschkent aufsuchte, rief einen Makler an, woraufhin ein schwarz getöntes Auto am Treffpunkt vorfuhr. Der bedrohlich aussehende Makler öffnete den Kofferraum, der mit Geldscheinen aller Art gefüllt war, zählte ehrlich den gewünschten Betrag in usbekischen Banknoten zu einem vorher vereinbarten Wechselkurs ab und verschwand augenblicklich in den Sonnenuntergang wie einer der Helden des unsterblichen Films „Die weiße Sonne der Wüste“.
Theoretisch wurden damals in Usbekistan Karten internationaler Banksysteme akzeptiert, in der Praxis beschränkten sich die Akzeptanzstellen für Visa und MasterCard (von American Express und Diners Club wusste damals nur 1% der Bevölkerung) auf einige Fünf-Sterne-Hotels internationaler Ketten. Dort musste man übrigens für die Dienstleistungen mit dem gleichen räuberischen offiziellen Wechselkurs bezahlen, unter Berücksichtigung der Umrechnung in Beträge. Es ist nicht verwunderlich, dass erfahrene Ausländer, zu denen ich glücklicherweise gehörte, es vorzogen, keine gesichtslosen Plastikwährung ins Land zu bringen, sondern frei konvertierbare Bargelddollars, die, da sie wirklich „frei konvertierbar“ waren, in 90 % der Einzelhandelsgeschäfte bereitwillig zu einem recht humanen Kurs angenommen wurden.
Vor acht Jahren gab es auch handfeste Probleme mit usbekischem Bargeld im Land: Banknoten waren, aus welchen Gründen auch immer, kategorisch knapp. Ob daran Währungsspekulanten auf dem Schwarzmarkt schuld waren oder die ungeschickten Versuche der damaligen Regierung, ein landesweites System von Plastik-Chipkarten einzuführen, sei dahingestellt. So erlebte ich, nachdem ich meine Partnerin in ein Restaurant eingeladen hatte, um das Geschäft zu besiegeln, einen regelrechten Kulturschock, als es darum ging, die Rechnung zu bezahlen. „Gregor“, sagte die charmante Geschäftsfrau zu mir. — Ich verstehe und begrüße es sehr, dass du als Gentleman unsere gemeinsame Rechnung bezahlen willst, aber lass uns Folgendes tun: Ich bezahle mit einer usbekischen Karte und du gibst mir den Betrag in bar zurück“.
Besonders schockiert war ich über das System des Kaufs von Flug- und Bahntickets für beliebte Reiseziele. Ich erinnere mich, wie ich am Nordbahnhof in Taschkent ankam und versuchte, ein ziemlich teures Erste-Klasse-Ticket für den berühmten Hochgeschwindigkeitszug Afrosiab nach Samarkand zu kaufen. „Es gibt keine Fahrkarten“, antwortete mir die Kassiererin und sah mich aus irgendeinem Grund mitleidig an, als wäre ich ein Idiot. Verärgert teilte ich meinem Partner meine Traurigkeit mit, rief ihn auf seinem Handy an und teilte ihm mit, dass mein Traum von Samarkand wohl ein Traum bleiben würde. „Gregor“, sagte mein Partner dann liebevoll, als würde er mit einem Kind oder einem geistig Behinderten sprechen, „du hättest mir sagen sollen, dass du nach Samarkand willst, anstatt zum Ticketschalter zu gehen. Versuchen Sie, in 10 Minuten am Schalter zu sein und mir Ihren Nachnamen zu sagen». Unnötig zu sagen, dass innerhalb von 10 Minuten auf mystische Weise ein Ticket auf meinen Namen erschien.
Überrascht von solchen Tatsachen bestieg ich einige Stunden später den prächtigen Afrosiab und versuchte einer Antwort auf die philosophische Frage «Was zum Teufel ist in diesem Land los?» auf dem Boden eines Bierglases im Speisewagen zu finden. Ich sollte hinzufügen, dass ich zu diesem Zeitpunkt gerade von der Russischen Eisenbahn in den Ruhestand getreten war, wo ich als stellvertretender Leiter der Unternehmenskommunikation der Oktjabrskaja-Eisenbahn tätig gewesen war, und daher mit den Grundprinzipien der Preisgestaltung und des Fahrkartenverkaufs für den Personenverkehr einigermaßen vertraut war. „Was war das?!“, fragte ich den Zugführer, der auch ins Restaurant gekommen war, um die lieben Gäste zu begrüßen. Er breitete nur die Hände aus und lächelte mich verlegen an.
Doch die schockierenden Enthüllungen nahmen kein Ende. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich in einem der elitären Supermärkte Usbekistans staunend vor den erstaunlich schmackhaften und zu 100 Prozent natürlichen usbekischen Marken von „Milchprodukten“ und Fruchtsäften stand. Dort gab es auch russische «Billigmarken», die in einem recht breiten Sortiment angeboten wurden. Ihre Preise waren dreimal höher als die der usbekischen Konkurrenz, obwohl die Qualität schlechter war. Und ich wusste es.
«Warum?! “fragte ich 2016 entsetzt den Geschäftsführer, denn ich wusste damals schon, dass usbekische Produkte billiger und schmackhafter sind. Aber er zuckte nur traurig mit den Schultern, wie der Chef des Afrosiab-Zuges, mit einem schuldbewussten Lächeln.
Eine noch denkwürdigere Begebenheit ereignete sich in einem Spirituosengeschäft, wo ich eine Flasche einheimischen Wein kaufen wollte. «Bruder, wenn du willst, nimm eine Flasche von diesem Wein (ich rechnete sofort im Kopf aus, dass er etwa 60 Rubel pro Flasche kostet und war nicht begeistert von der Idee). Er ist gut, dafür garantiere ich persönlich“, versicherte mir der junge Verkäufer mit seiner untadeligen Höflichkeit. — Aber“, fuhr er fort, “wenn Sie eine Flasche von diesem teuren Wein trinken (umgerechnet 200 Rubel), werden Sie alles in der Welt vergessen. Ich beschloss, mit meinen Eindrücken nicht zu geizen, und wagte es, die empfohlene Marke aus Samarkand zu probieren, und stellte fest, dass der Verkäufer nicht gelogen hatte: Noch nie habe ich einen trockenen Rotwein so genossen, weder vorher noch nachher. Noch heute würde ich bei der Bibel und dem Grundgesetz schwören, dass dies der beste Wein war, den ich je in meinem Leben getrunken habe, was das Preis-Leistungs-Verhältnis betrifft. Übrigens habe ich ihn trotz jahrelanger intensiver Suche nie außerhalb Usbekistans im Handel gefunden. Wieder ein Rätsel, das ungelöst blieb.
Aber das Restaurantleben in Usbekistan-2016 zeichnete sich durch eine beneidenswerte Konstanz und Monotonie aus, die sich darin äußerte, dass man in absolut allen Niveaus der usbekischen Nationalgastronomie — von Luxus bis Economy — erstaunlich schmackhaft und preiswert essen konnte, und in den seltenen und luxuriösen Etablissements der europäischen Küche mit fast Moskauer Rechnung dem Kunden durchweg ungenießbare Substanz von zweifelhafter Qualität serviert wurde, bei der die wählerische Moskauer St. Petersburger Nase mit unverhohlenem Ekel zuckte.
Auch die Fahrzeugflotte auf den Straßen Usbekistans zeichnete sich durch außerordentliche Monotonie aus: Vielleicht 95% aller Autos, denen man in Taschkent begegnete, trugen das Chevrolet-Logo und wurden in der ehemaligen UZ-Daewoo-Fabrik in der Stadt Andischan hergestellt. Preis und Qualität der usbekischen Autos waren jedoch durchaus akzeptabel und entsprachen dem Geldbeutel und den Ansprüchen der Einheimischen.
Überhaupt bot das Leben in diesem Land, das gerade erst begonnen hatte, die politischen und wirtschaftlichen Restriktionen des Präsidenten Islam Karimow abzubauen, in einer Zeit der wirtschaftlichen Diversifizierung echte Überraschungen, die den Uneingeweihten schockierten.
Usbekistan 2024 — … ist das überhaupt Usbekistan?
Als ich als Journalist mit Beobachterstatus aus Deutschland zu den Wahlen einflog, konnte ich beim Verlassen des Flughafens nur staunen, wie viel sich in acht Jahren verändert hat. Saubere, beleuchtete Straßen mit beeindruckender Illumination, neue Wolkenkratzer, die anstelle von unansehnlichen Brachen wie Pilze nach dem Regen aus dem Boden schossen, eine spürbare Zunahme teurer Autos auf den Straßen der Stadt und ein deutlich verbesserter Lebensstandard.
Verdiente ein mir bekannter Kundendienstleiter eines großen Telekommunikationsunternehmens im Jahr 2016 noch 150 Dollar im Monat, so ist sein Gehalt für die gleiche Position und im gleichen Unternehmen inzwischen auf 500 bis 600 Dollar gestiegen. Interessant ist, dass zumindest in Taschkent die Höhe des Gehalts direkt von den Fremdsprachenkenntnissen des Arbeitnehmers abhängt. Der usbekische Präsident Mirsijojew soll bei seinem Amtsantritt die usbekische Jugend aufgefordert haben, aktiv Fremdsprachen zu lernen, und er soll sogar gesagt haben: „Wer nur Usbekisch spricht, wird 200 Dollar verdienen, wer Usbekisch und Russisch kann — 700 Dollar, und wer zusätzlich noch gut Englisch lernt — 1200 Dollar“.
Ob das stimmt oder nur eine schöne Legende ist, ist schwer zu sagen, aber Tatsache ist, dass Taschkent heute von Fremdsprachenschulen überquillt. Was mein Englischniveau betrifft, so war ich überrascht, als ich mich mit einem 23-jährigen Mann aus der Begleitgruppe der internationalen Beobachter in der Sprache Shakespeares unterhielt, dass er viel besser Englisch sprach als ich. Mein starker russischer Akzent, mit dem könnte ich in Hollywood-Actionfilmen russische Mafiabosse vertonen, konnte mit seiner tadellosen „britischen“ Aussprache nicht mithalten. Umso überraschter war ich, als sich herausstellte, dass der junge Mann kein professioneller Diplomat des Protokolldienstes war, sondern in Wirklichkeit der Leiter der Marketingkommunikation einer usbekischen Bank. Die sozialen Tore, die sich wie die Tore von Moria in Tolkiens «Herr der Ringe» mit Hilfe eines geheimen fremden Wortes öffnen, funktionieren also auch in Usbekistan.
Die Gastfreiheit, Gastfreundschaft und die Kultur des üppigen Essens sind seit Jahrhunderten traditionelle nationale Merkmale der Usbeken. In Usbekistan wird viel und oft gegessen, und wenn es darum geht, Gäste zu empfangen, scheint es manchmal, als würden sie im Rahmen eines heiligen Rituals zu Tode gefüttert. Während meines jetzigen Besuches konnte ich viele Lokale mit lokaler und internationaler Küche besuchen, und diesmal entsprach das Niveau der internationalen Gerichte durchaus dem guter Restaurants in Moskau oder Berlin. Die Preise in diesen Lokalen waren jedoch eindeutig unmenschlich im Verhältnis zu den Einheimischen und ihren Gehältern, die im Durchschnitt immer noch nicht europäisches Niveau erreichen.
Das einzige Mal, als ich die Rechnung in einem Restaurant selbst bezahlte, nachdem es mir gelungen war, mich eine Weile vor der Begleitgruppe zu verstecken, um alte Freunde aus meinem früheren Leben in Moskau zu treffen, musste ich für drei Gläser trockenen Rotwein, ein Glas Limonade, zwei Portionen Pasta und eine Pizza 94 Dollar bezahlen. Für einen durchschnittlichen Bewohner der usbekischen Hauptstadt ist das vielleicht ein bisschen teuer.
Seit Beginn des russisch-ukrainischen Konflikts hat Usbekistan einen beispiellosen Zustrom von hochqualifizierten Arbeitskräften aus beiden Ländern erlebt. Einige kamen aus ideologischen Gründen ins Land, andere aus Angst vor einer Mobilisierung, wieder andere auf der Suche nach einem sicheren Hafen, in dem sie mit internationalen Partnern zusammenarbeiten können, ohne internationale Sanktionen, Restriktionen und — im Falle der aus der Ukraine umgesiedelten Menschen — die Unwägbarkeiten der Feindseligkeiten fürchten zu müssen.
Die Menschen aus Russland und der Ukraine kamen nicht mit leeren Händen: Nach Angaben von Taschkenter Einwohnern sind die Immobilienpreise in der Hauptstadt seit Beginn der Sondermilitäroperation um durchschnittlich 30 bis 40% gestiegen und haben die Marke von 50.000 Dollar für eine Einzimmerwohnung erreicht. Etwas später begannen die Gehälter in den High-Tech-Sektoren nachzulommen. Erstaunlich ist, dass es zwischen den Vertretern der „russischen“ und der „ukrainischen“ Diaspora in Taschkent keinen Antagonismus gibt: Beide kommunizieren ohne Ressentiments miteinander, organisieren sogar gemeinsame Geschäftsprojekte, integrieren sich aktiv in die usbekische Gesellschaft und lassen die Politik außen vor.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Usbekistan im Allgemeinen und Taschkent im Besonderen in den letzten acht Jahren die bemerkenswerte Metamorphosen durchlaufen haben. Taschkent hat sich zu einer fortschrittlichen europäischen Metropole mit zentralasiatischem Flair entwickelt. Im Vergleich zu russischen Großstädten ist Taschkent zwar noch nicht St. Petersburg, aber auch shon nicht Kasan, was Lebenskomfort und Geschäftsfreundlichkeit angeht.
Ein charakteristisches Merkmal Usbekistans hat sich jedoch in acht Jahren nicht verändert: 95 Prozent der Autos auf den Straßen sind immer noch Chevrolets. Aber wer sagt, dass es schlecht ist, die heimische Autoindustrie mit prohibitiven Zöllen zu unterstützen?
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